［DIY］1×6材でスッキリスリムなシェルフを作る！【ダボと波釘で板接ぎ編】

できあがり寸法 幅230mm×奥行280mm×高さ940mm

材料

木材はすべて1×6材です。
1×6材の幅は140mm。
今回は280mmの奥行を出すために、1×6材を繋ぎます！

天板用 長さ230mm×2枚
底板用 長さ230mm×2枚
側板用 長さ902mm×4枚
棚板用 長さ192mm×6枚

板継ぎの方法その1／ダボ継ぎに挑戦！

ダボ継ぎとは、「ダボ」という木のパーツを使って板同士を繋ぎ合わせる方法。
板同士の穴の位置が揃わないと、繋いだ板が歪んでしまったりすることも。

実は何度も失敗しているダボ継ぎ( ¯−¯ )
懲りずに何度目かの挑戦です。

小道具／ドリルガイド

全く小道具なしに、ダボ継ぎをしたこともある私。
ですが、やっぱりダボ継ぎに小道具は必要みたいです💦

写真は、板の厚みの真ん中に穴を開けるための「ドリルガイド」を使っているところ。
プラスチックパーツと金属パーツに分かれています。

プラスチックパーツの角には穴が開いていて、そこに釘を入れて使うことで真ん中を狙えるようにするもの。

金属パーツは、ドリルのサイズごとになっていて、プラスチックパーツの中に入れて使うと、真っ直ぐに穴が開けられます☆

小道具／ダボ用ドリル

ちなみにこれは、ダボ用ドリル。
ストッパーが付いていて、穴も綺麗に開くのですが、今回はダボの長さが長いので普通のドリルを使用。
穴は、ダボの長さの半分を開けないと上手く行きません(っω<`｡)

小道具／マーキングポンチ

そしてこちらは、もう1枚の板に穴を開けるための印をつける「マーキングポンチ」。
マーキングポンチをはめ込んで、板同士をぐっと圧着させて印をつける仕組み。

これで印をつけることで、1枚目の板と同じ位置に穴を開けることができます。

穴が開きました〜♪

穴が開きましたよ♪

穴にダボを埋めたら、ボンドを塗布しまして、圧着すれば、板継ぎ完成です♪

天板用、底板用、側板用の板をダボ継ぎて繋ぎました！
長さのある側板用の板がどうなるか心配でしたけども、無事真っ直ぐ繋げましたよ〜、一安心です☆

板継ぎの方法その2／波釘を使います☆

棚板用の板には波釘を使います。

この、小さいトタン板のようなものが「波釘」。

板の木口（板の切端）部分に金槌で打ち込んで使います☆

波釘を打ち込んだところです。

波釘を打ち込むと、写真のようにはまりこんで、板同士が繋がります♪

幅のある釘なので、金槌の打ち方に戸惑うかもしれませんが、全部入った時は気持ちいいんです(〃▽〃)

この棚板を三組、繋ぎ合わせれば、棚板の完成。

あとは、どんどん組み立てます☆

下穴を開けます。

棚板の取り付け位置を測って印をつけたら、下穴を開けます。
ビスをきれいに取り付けるためには、やっぱり下穴があるといいですよ♪

組立1／棚板を取り付けます。

組み立ての順番はもっと正しいやり方があるのかもしれませんが、私はいつも、片側の側板と棚板を最初に組みたてます。

組立2／側板の取り付け。

片側の側板と棚板が組み立てられたら、反対側の側板を取り付けます。

組立3／天板と底板の取り付け。

最後に、側板を挟むように、天板と底板を取り付けたら、ほぼ完成です〜☆

波釘で繋げた棚板の木口部分は、側板ですっかり隠れました♪

ひとまず、板継ぎ・組立編はここまでですヽ(*´∀｀)ノ

いかがでしたでしょうか☆

次回は、塗装編と背板取付編です！

最後まで読んでくださってありがとうございます！
完成編は次回持ち越しにしてしまいましたが、組立のあれこれと、使用した塗料の使いやすさなどをお知らせしたくて、二部構成にしてみました。
御容赦くださいませm(_ _)m

次回は背板に「えっ？それでいいの？」なペイントしてます。
よろしければまた覗いてやってくださいませ☆

追記
当初、1×4材とご紹介しておりましたが「1×6材」の間違いでした！
お詫びして訂正させて頂きます。
ご指摘いただいた智さま、ありがとうございました☆

ブログでもあれこれやってます☆